Утром разбудили друзей ранними сборами (ведь адреналин в такие дни зашкаливает и сна почти нет). В 7 утра мы уже выехали, хотя в этот день особо не торопились. Плановый обед возле фонтанов Винницы и ужин в гостеприимных Черновцах - не большое путешествие в рамках Украины.
Переходили границу через МАПП Порубне. Хороший переход, большой, достаточно быстрый. Все границы заняли от силы 1.5 часа. Процедура легкая.
Далее держали путь в Тыгру-нямц, смотреть красивую молдавскую крепость Cetatea Neamtului. Эта почти 1000-летняя крепость очень красива. В вики нашел забавную историю:
У 1691 році гарнізон Нямецької фортеці відбив чотириденний атаку польської армії на чолі з королем Яном Собецький. Польська армія зазнала важких втрат, були вбиті командувач артилерією і 50 солдатів. Щоб увійти до фортеці, ад'ютанти польського короля виготовили підроблений лист від імені господаря Костянтина Кантеміра, в якому він нібито наказує гарнізону відкрити ворота завойовникам. Лист було закріплено за господарською печаткою, яку поставив молдавський писар, що долучився до поляків.
Солдати підкорилися наказу, який, як вони вважали, був відданий господарем, але висунули умову, що їх відпустять на свободу. Собецький погодився, але був вражений тим, що з воріт фортеці вийшли тільки 6 солдатів, які несли на плечах ще трьох поранених. Побачивши такий невеликої групи захисників, польський король розгнівався і наказав їх вбити. Втрутився
гетьман Яблоновський, який нагадав королю про дане ним слово і про повагу до таких хоробрих воїнів.
Город больше ничем не примечателен. Как в других румынских городках и селах - много рюмочных, есть где выпить, но негде толком поесть. Поэтому обедали там же в парке.
Дороги Румынии в целом ровные, без ям и с хорошей разметкой, но очень узкие. Хорошо, что трафик не высок.
Конечно же полно конных телег, которые мешают двигаться. Но очень мало грузовиков (фуры едут видимо по более ровным трассам вдоль моря).
Ночевали в деревеньке Cârțișoara. Вся деревня живет с туристов, которые едут на Молдовяну или переход Трансфегерашан. Цены невысоки (на двоих за отдельный номер с душем - 25 евро), отели хорошие, но больше одного дня там делать нечего.
Трансфегерашан.
Наутро мы выехали покорять самую красивую обзорную дорогу восточной Европы.
Машина немного грелась, но утром было холодно, мы оделись как глубокой осенью. В предгорье температура была 28-30 градусов, но по мере повышения температура падала.
Дорога в горах среднего качества. Ям нет, но скорости весьма небольшие. Даже мотоциклисты не гоняют, как в Австрии или Словении.
Говорят, что зимой трассу закрывают. Но шлагбаумов нет. Думаю, что местные ездят, если снега нет. Проблема может быть только на вершине - даже летом температура была около 5-8 градусов. Местами лежит снег. Температура горного озера стремится к нулю.
Пришлось одеть всю одежду сразу, но из-за ветра все равно долго погулять не получилось. Очень влажно, холодно и ветрено. В обычных летних кроссовках там делать нечего.
На фото видно тропинку - эта дорожка на Молдовяну. Идти долго, не знаю как туда идут с детьми. Чистый плюс по высоте - более 500 метров. Весь путь в поясе облаков (т.к. до него доехали машиной). Сверху особого вида нет - т.к. облачно.
Наверху есть горное озеро. Чистое, но купаться не хочется...
Зато вот такой вид открывается когда облако уходит (дорога с севера, мы оттуда приехали):
Перевал выше 2000 метров - линии облаков, поэтому и видимость бывает не очень, и можно погулять с головой в облаках:
Лежат ледники. Сходят лавины. Асфальт местами оставляет желать лучшего. Ручьи и водопады, горные животные - все это прекрасная обзорная горная дорога Трансфегерашан в Румынии. Вывод: очень рекомендуем. Там можно провести 2-3 дня и пейзаж не надоест.
Ближе к южной части дороги дамба (плотина) - местная электростанция. Очень высоко. И не менее красиво.
А это одна из горных дорог в тоннеле (действующая!):
В целом Румыния очень похожа на Молдову и некоторые забитые украинские села. Бедно, грязно, зачухано. Заправки - как у нас были в 90х. Нормальных заправочных комплексов почти нет. Хотя ничего плохого про качество топлива сказать не могу - и газ и бензин норм.
Огромная проблема - питание. В городах конечно есть общепит. Но в селах и по дороге... Только наливайки и рюмочные. На нас очень странно смотрели в этих с позволения сказать "кафе". На рынках и магазинах в селах выбор продуктов очень скудный - картошка, баклажаны, яблоки, помидоры, лук. Найти персики или бананы в Румынии, видимо, можно только в Украине и Болгарии :)
Мы планировали ночевать в конце Трансфегерашана, южнее озера Видрару в кемпинге Дракула (Dracula Camp), прямо у подножия замка Поенари. Цена на двоих - около 16 евро. Этот (вроде как) реальный замок Влада Цепеша находится в очень красивом месте, однако есть минус - рядом с кемпингом расположения электростанция и куча сувенирных магазинов. В итоге там довольно неуютно. Кемпингом это место назвать сложно - просто площадка рядом с трассой с несколькими домиками. И еще нас ждало разочарование - кемпинг Дракула и замок Поенари были закрыты ввиду того, что рядом пришли медведи с медвежатами... Пришлось нам ехать дальше, по пути подыскивая место ночлега.
Так как мы планировали ехать в Болгарию через новый мост Калафат-Видин (строго рекомендуем через Дунай ехать только по мостам, это хоть и немного дороже из-за расстояния и оплаты проезда, но зато значительно быстрее и безопаснее), ночевать решили в единственном крупном городе по пути - Крайова. Отель выбирали наспех, из машины, поэтому результат был печальный... Отель был похож на место для дальнобойщиков, грустный, грязный и не дешевый (25 евро с частичной оплатой завтрака). Поэтому поели, поспали и в 6 утра уехали. Городок Крайова печальный и маленький, смотреть там нечего. Зато за час можно доехать до границы. Граница не очень удобная, не смотра на то, что новая, но проходится быстро. Главное - заплатить за проезд, как и везде в Румынии и Молдове. Пограничникам на документы и перевоз товаров откровенно пофик.
В ПРОЦЕССЕ НАПИСАНИЯ
4. Болгария
В этот день мы планировали проехать около 800 км, поэтому торопились. До Монтаны доехали без проишествий (трасса №1 очень хороша). Далее от Монтаны до Софии можно поехать двумя дорогами - та же Трасса №1 через г.Враца и трасса №81 через перевал Петрохан (Petrohan). Мне хотелось прокатиться по горам (ведь Трансфегерашан был пройден без проблем и легко) и к тому же дорога через Врац была на 60 км длиннее. Поэтому поехали через горы. И это было ошибкой. Если едете на слабой или не очень новой машине, едьте по более ровной и широкой Трассе №1. Т.к. дорога через перевал очень тяжела для автомобиля. Мы увидели очень много закипевших машин по пути и кипели сами, в итоге дорога заняла на несколько часов больше запланированного. Зато как там красиво!
Вся дорога идет через реликтовые леса, в которых нет мусора - т.к. почти нет людей. Туда не ездят туристы, зато есть горные речушки, птицы, поросшие мхом камни и тишина... Накрапывал дождик и время остановилось... Такие ощущения могут быть только в волшебном безлюдном лесу.
София.
К полудню мы приехали в столицу Болгарии - Софию. И... мы нашли победителя в номинации "самая печальная столица Европы". Даже Кишинев и Бухарест имеют свой колорит и ощущение мощи столицы, София же... похожа на областной центр типа Винницы или Полтавы, но никак не на столицу. Из красивостей - храм в центре и 500 метров центральной улицы с магазинами и памятниками. Остальное - или одно-двух этажные трущобы или совковые застройки.
Вот такой мы увидели Софию из окна автомобиля:
Правда там есть где вкусно поесть (привет Механам) и на окраине Софии есть красивые горы с лесами... да и все.
Болгарские дороги гораздо лучше румынских (разметка, состояние асфальта, нормальные заправочные комплексы):
Дорога в Грецию из Софии хорошая, 3-4 полосы, населенных пунктов по пути не много, ехать не сложно. Правда в пути нас застал ливень, какой бывает в предгорьях, многие машины останавливались на обочине, мы потихоньку продолжали путь, т.к. ехать еще далеко. К тому же стало не жарко, а это большой плюс. Под вечер приехали в небольшой, но очень приятный городок Сандански. Городок ухоженный, есть несколько крупных супермаркетов (мы ездили в Кауфленд, есть еще Билла), цены невысокие. Странно, но большая часть продуктов (даже простых - хлеб, молочное, пиво, вода) - не болгарского производства, а привозное - польские, немецкие и т.п.
Рядом с Сандански есть несколько достопримечательностей. Есть село, где жила Ванга, есть горячие термальные источники и есть городок, где мы решили остановиться на пару дней - Мелник.
Город Мелник - лучшее, что мы видели в Болгарии. Маленький, на 200-300 жителей, городок состоит из отелей, виноделен, механ и ресторанов. Вокруг чудесная природа, леса и горы. Мы остановились в Bulgari hotel. Отель заслуживает особого рассказа. Его хозяин - хитрющий, но очень приятный болгарин, не знающий других языков. На букинге цена и условия не совпадают с реальностью (заявлено 25 евро - просил 30, заявлен завтрак и ужин - был только ужин), зато номера такие большие, красивые и удобные что денег не жалко. На обратном пути мы решили специально пожить еще в этом же номере, так понравилось сидеть на балконе и наблюдать за солнцем, людьми внизу и природой напротив. Прекрасные остатки древних храмов, крепости рядом на горе... Спокойствие и тишина... То, что нужно для отдыха. Вино вкусное и не дорогое.
Для любителей "оздоровиться" в 15ти километрах есть горячие источники со странной водой:
Температура такая, что можно свариться (написано 78 градусов, но парит и кажется больше). Рядом - деревня Ванги, но мы туда не поехали, т.к. не очень верим в такие дела. А природа рядом и правда волшебная - горы прекрасны.
До границы с Грецией всего около 30 км. На границе много заправочных комплексов, а цена газа и бензина в Греции почти в 2 раза выше чем в Болгарии (для примера, газ: Греция 0.95 евро - Болгария 0.50 евро, бензин 95 Греция 1.45 евро - Болгария 0.90 евро). Полностью заправившись (а этого топлива нам хватило почти на всю поездку по Греции, где мы залили только 20 литров газа уже на обратном пути) мы подъехали к границе. Болгарские границы это самые смешные границы, что я видел. Болгары не хотят работать в принципе, а на госслужбе - они считают что если они стоят и курят рядом с рабочем местом то уже этого достаточно. На румынской границе печати и румынские и болгарские ставят румыны. На греческой - почти всю работу делают греки. Граница у не граждан Евросоюза занимает где-то 20 минут времени, граждане - просто показывают паспорта и едут дальше не выходя из машин.
В ПРОЦЕССЕ НАПИСАНИЯ
5. Греция
Сразу от границы начинается платный хайвей. и это своего рода жульничество, т.к. его не объехать и надо платить 1.5 евро просто за то, что проехал границу и проехал около 10 км по неплохой дороге. Потом начинается широкая, но старая трасса с асфальтом среднего качества, которая тянется аж до Салоник Но мы хотели на море и свернули через горы в сторону Афона. Около 11 утра мы были уже на пляже небольшого городка Stavros. В отличие от многих европейских стран-курортов, в Греции пляжей так много, что найти чистый, свободный, красивый и бесплатный пляж очень легко. По-сути, даже искать особо не надо - таким пляжем является большая часть побережья. На пляжах не принято есть и курить, поэтому там нет насекомых и мусора. Пожалуй, с точки зрения пляжного отдыха Греция лучшая страна. Это не Италия, где море мелкое и грязное (и все поделенное между отелями, муниципалитетами и частниками), не Турция, где просто грязновато на пляже, не Хорватия, где хорошие пляжи очень дороги, и не черноморские пляжи, о которых даже говорить не хочется. Все это окаймлено горами, зелеными лесами, небольшими курортными городками и сетью хороших дорог.
В воде много живности как безобидных рыбок, так и... ежей, на одного из которых я наступил во время первого же купания на Sculpture beach. Загнал под кожу примерно 9 игл. Доставать пришлось иголкой. Местные рассказали, что можно смазать кожу с иглами маслом и потом их выдавить, но мне вариант механически достать понравился больше. На будущее - в неизвестном месте купайтесь в аквашузах!
Щедрый местный рыбак угостил нас каким-то морским деликатесом. Но морское - явно не наше, даже бесплатно. Хотя местный утверждал, что под водку это лучшая закуска...
Кемпингов на Ситонии очень много, на любой вкус и кошелек. Полуостров молодежный, аудитория развеселая, в некоторых кемпингах есть дискотеки и выступления местных артистов. Мы выбрали муниципальный кемпинг Platanitci, хотя заезжали в более раскрученные кемпинги типа Armenistis и Thalatta. Оба последних оказались переполненными, а жить в таком количестве людей не хотелось. Кемпинг Platanitci хорош тем, что в нем нет определенных мест, останавливайся где удобно. Цены ниже (за счет того, что он коммунальный), да и "без чека" - цена еще в два раза ниже. Условия на 4 (душевые и туалеты хорошо моются, но они не очень новые).
Зато какие там пляжи, виды и люди... Очень свободные и веселые.
Есть отдельные бухты для полного уединения:
Видно гору Афон как раз напротив пляжа кемпинга.
Есть прокат всевозможного водного оборудования, цены средние. Такие же как в Хорватии.
Местные приезжают на уикэнды, хотя далеко не все даже умеют ставить палатки:
Пожалуй, после турецких пляжей Чиралы это одно из лучших мест для расслабления, уединения и пляжного отдыха.
На Ситонии достопримечательностей не много (есть какие-то религиозные, но нам они не интересны). Зато есть единственная на материковой северной части Греции натуристская деревня (на картах отмечена как Торони или Каламитси). Людей там не много, море идеально красивое и чистое, бухта, берег мелкий песочек... красота.
Вот такой вид с пляжа в бухту:
Но в конце концов нас ждал Олимп. И хоть гора не с первого раза пропустила нас, целью путешествия было восхождение (о нем ниже). Мы на день заехали в Салоники и затем переехали в местность под названием Скотия, в кемпинг Castle. Из достопримечательностей - подземный заброшенный ЖД путь под горой, неплохие пляжи (хотя значительно хуже чем на Ситонии) и красивый курортный городок с замком.
Замок симпатичный, но особо в нем делать нечего. Но радует глаз.
Пляжи перегружены семейными отдыхающими. Но можно взять Сап или лодку и уплыть купаться в открытое море.
Достопримечательности Салоник - древние строения, как и в остальной Греции, но особо не впечатляют после древних и больших городов. Люди в целом богаче чем в Афинах, нет бомжей, мало черных.
Белая башня не впечатляет, вообще городок на 1-2 дня, больше там делать нечего.
Прекрасный хостел StayHybrid оформлен в рокобили стиле. Очень симпатично, хоть и не очень дешево. Зато прекрасное месторасположение, есть посуда, есть веранда. Рекомендуем.
Архитектура очень разная, в основном 50-х годов. Новостроев мало.
Рано утром мы приехали в деревню Литохоро. Оттуда прямая дорога на Олимп (около 20 км). В деревне хорошие отели и магазины, рекомендуем тем, кто хочет весь подъем совершить пешком. Или кто хочет погулять, поиграть в теннис и т.п. в красивой горной местности. Цены приемлемы.
Пока мы доехали до площадки, где оставляют автомобили, начался дождь. Мы только потом узнали, что дождит на Олимпе почти ежедневно с 10 утра. Поэтому надо приезжать не позднее 8-9 часов, чтоб успеть пройти уровень облаков.
Кстати, стало понятно, почему "На Олимпе жили боги" - оттуда постоянные звуки грома и молнии, хотя на пляжах в 30 километрах от горы - нет осадков и солнышко...
В дождь мы решили не подниматься вверх. И это было верное решение. Т.к. идти около 4 часов под дождем еще то удовольствие.
Через пару дней мы приехали повторно. Было раннее утро и солнечно.
Ишаки поднимают грузы туда, куда автомобили не проедут.
Где-то через два часа подъема входишь в зону облаков. Растительности все меньше, подъем все тяжелее. С груженными рюкзаками без подготовки идти не вариант. Детей до 8-10 лет тоже лучше не брать с собой.
На высоте 2500 есть приют. Вкуснее чая чем там мы не пили никогда. Но цены конечно... яблоко стоит 1 евро. Чай 2 евро.
Бросив тяжелые вещи, мокрые футболки, запасную обувь в приюте мы с одним рюкзаком продолжили подъем. Последние 500 метров были тяжелы как никогда...
Там живут только горные парнокопытные и снег... даже летом.
Никакие рукотворные красоты не сравнятся с этим... Горы - стихия не хуже моря. А это вершина Скала:
А когда выходит солнце оно палит...
В приюте остаются те, кто делит восхождение на 2-3 дня. Как например эти пожилые голландцы:
Спуск - настоящее счастье. Пусть не очень быстро, но так радостно... Эйфория.
У подножья увидели "Волгу" на украинских номерах. Как они туда доехали???
Питание - 370 евро (Греция по еде дороговата и в этой поездке особо не экономили)
Развлечения, локальный транспорт - 205 евро
Итого: 1400 евро Или около 32 евро в день на человека.
Безвиз рулит. Машину не проверяли нигде.
Страховки на автомобиль и на путешественников.
